Porto Rico : l’île des Caraïbes se réapproprie son identité culturelle et réfléchit à son avenir

Sheila Osorio soulève un nuage de sable couleur beurre en virevoltant au rythme des tambours. Le vent est fort et le rythme arrive vite – urgent et lourd, comme un train qui roule sur les rails. Lorsque la musique atteint un crescendo, elle s’enfonce et salue les deux batteurs, assis dos à un océan bleu denim. Puis elle se tourne vers notre groupe et sourit.

« Il n’y a aucune pression lorsque vous dansez la bomba », dit-elle. « Vous ressentez simplement le battement des tambours. C’est une façon de se connecter avec le passé et avec soi-même.

La bomba est un genre de danse et de musique traditionnel à Porto Rico, une île rectangulaire luxuriante située entre l’Atlantique Nord et la mer des Caraïbes. Le phénomène est né des esclaves africains qui travaillaient dans les plantations de canne à sucre à partir du XVIe siècle, et Osorio a pour mission de maintenir vivant ce fragment de la culture portoricaine.

Elle se produit dans toute l’île et propose des cours sur la plage de Puente Herrera, dans la ville de Loíza, au nord-est. Ses cours sont également inclus dans des itinéraires d’excursions d’une journée, comme celui que je fais avec Bespoke Lifestyle Management.

« Nous sommes une culture mondialisée. Les gens écoutent de la musique électronique. Nous avons du hip-hop et j’adore ça. Je ne crois pas aux limites », explique mon guide, Francisco Battistini, alors que je remonte dans le van. « Mais je pense aussi que nous devons prendre conscience des choses spéciales que nous avons et qui nous différencient. Au cours des dernières années, j’ai constaté un grand effort pour promouvoir la culture traditionnelle et le folklore ici, et la bomba redevient populaire.

Francisco me conduit à Loíza, un berceau de la culture africaine où des mangroves tordues bordent la côte et où les festivaliers portent des masques fabriqués à partir de noix de coco lors du festival annuel de la Saint-Jacques en juillet.

Une île en pleine mutation

Les efforts de Porto Rico pour récupérer son identité culturelle n’ont jamais été aussi poignants. L’île, qui abritait à l’origine les indigènes Taino, a été colonisée par les Espagnols à partir des années 1500 et cédée aux États-Unis en 1898. En 1952, le territoire est passé de « colonie » à « Commonwealth » et a adopté sa propre constitution. Mais c’est toujours une île en mutation.

Au fil des années, de nombreux référendums ont opposé les options de l’indépendance et de la création d’un État. En 2020, 53 % des électeurs ont choisi de devenir un État américain. Mais jusqu’à présent, les référendums n’ont pas été contraignants.

Cependant, en décembre 2022, un projet de loi autorisant le tout premier référendum contraignant a été adopté par la Chambre des représentants. Bien qu’il n’ait pas encore été adopté par le Sénat, le projet de loi ajoute à l’urgence d’un débat qui dure depuis plus d’un siècle. Et cela a également mis en avant les fières célébrations de la culture distincte de Porto Rico.

« Il n’y a pas de Borikén sans Boricuas », déclare Fabián A Jiménez Febres de Flavours Food Tours, utilisant les termes Taino pour désigner l’île et ses habitants. Il m’entraîne dans une odyssée culinaire à travers les rues du vieux San Juan, la partie la plus historique de la capitale de Porto Rico. « L’amour que chaque habitant porte à cette île, malgré les événements qui ont marqué son histoire, est ce qui la rend spéciale », ajoute-t-il.

L’une des raisons de cette histoire d’amour, me dit-il, est la gastronomie de l’île. Notre visite nous mène du Café Cuatro Sombras – où nous sirotons un expresso à base de grains cultivés à Porto Rico et torréfiés sur place – jusqu’à El Patio De Sam, un restaurant vétéran de San Juan, où nous pilonnons notre propre mofongo – un plat traditionnel. plat de purée de plantains verts et d’ail (et généralement du porc salé ou des craquelins, bien que ma demande végétarienne soit satisfaite).

San Juan est un pilier de la plupart des itinéraires de voyage, mais ceux qui s’aventurent au-delà sont richement récompensés. Je vole vers l’est pour une randonnée dans la forêt nationale d’El Yunque, dont les hectares boisés regorgent de cascades et de grenouilles coquí endémiques. Ensuite, je me dirige vers l’ouest, où la ville de surf de Rincón possède des vagues épiques et des plages dignes d’une brochure, ainsi qu’une poignée de cafés et de galeries sympas. Enfin, le sud vous appelle, où l’élégante ville de Ponce abrite le géant du rhum Don Q et certaines des plus belles institutions culturelles de l’île.

La ville a été durement touchée par le séisme de magnitude 6,4 qui a secoué Porto Rico en janvier 2020 et certains bâtiments du centre-ville restent fissurés et vides. Le séisme est survenu trois ans seulement après l’ouragan Maria, une tempête de catégorie 5 qui a dévasté l’île. Cependant, les salles d’exposition du scintillant Museo de Arte de Ponce sont en réparation et de nouveaux bars – y compris des ramifications du quartier branché de San Juan – se préparent à ouvrir dans des coquilles auparavant creuses.

« Mon entreprise a démarré en décembre 2017, juste après Maria, et au cours de ces six années, nous avons tout traversé », explique la guide Melina Aguilar, alors que nous traversons les rues aux couleurs pastel de Ponce. « Mais nous avons également connu un énorme boom de l’entrepreneuriat. Maria nous a poussés à réfléchir : « Je dois créer ma propre entreprise parce que nous devons redonner à Porto Rico. »

La caféine me remonte le moral

L’agence de voyage d’Aguilar, Isla Caribe, est la seule à opérer dans la région et ses itinéraires visitent souvent l’Hacienda Jacana, qui a également ouvert ses portes en 2017 dans les Adjuntas voisines.

Engagée à faire revivre le patrimoine du café de l’île (le produit a été introduit ici dans les années 1730), la ferme récolte 200 000 livres de grains et vend des produits sous sa marque Latitude 18 ; en mai, il a également ouvert ses portes aux visites du week-end. Aguilar et moi passons quelques heures à siroter des bières et à explorer les environs vallonnés. Les plantes sont lourdes de « cerises de café » vert citron – à la récolte, elles sont rouge radis.

« Aduntas est une ville de café et je viens d’une famille de café », nous dit le propriétaire Jonathan Pérez Marín. « Cette partie de l’île perdait ses traditions, alors j’ai vu une opportunité de sauver quelque chose. »

Au-delà des plages à succès, c’est ce qui fait de Porto Rico l’une des escapades les plus riches des Caraïbes : une culture précieuse et des gardiens qui cherchent à la sauver.

Les essentiels du voyage

Y arriver
JetBlue propose des vols non directs de Gatwick et Heathrow vers San Juan via un certain nombre d’aéroports américains, dont Miami, New York et Boston. Des vols sont également disponibles avec American Airlines, Delta et Iberia.

Rester là

L’hôtel Dreamcatcher by DW rempli de plantes de San Juan propose des chambres parsemées de hamacs à partir de 148 £ et un menu de petit-déjeuner végétarien, dreamerswelcome.com.

Toujours à San Juan, le Condado Ocean Club réservé aux adultes dispose d’une piscine et d’un restaurant chic surplombant la plage avec des chambres doubles à partir de 240 $ (195 £), condadooceanclub.com.

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