Corse : l’île méditerranéenne avec des plages rivalisant avec celles des Baléares mais sans la foule

Mes yeux étaient fermés. Un bourdonnement de bavardages joyeux, des cris de jeunesse, des tintements d’assiettes et de verres, la poussée cyclique de l’eau de mer sur le rivage et des ballons de plage tapotés d’avant en arrière. Je me suis assis et j’ai plissé les yeux sous le soleil éclatant, devant l’eau turquoise limpide qui était suffisamment peu profonde pour pagayer sur au moins 20 m, la forêt de pins verte et fraîche qui entourait les snack-bars et quelques restaurants chers, puis vers la tour de guet génoise trapue. sur une île à ma droite – un rappel que cette île méditerranéenne a une histoire longue et noueuse.

La Corse a fait partie du royaume de Gênes, un royaume anglo-corse (Nelson a perdu ici son œil), une république occupée par l’Italie fasciste. De nos jours, c’est un département de la France avec une identité fièrement distincte, l’île poussant à une plus grande autonomie par rapport au continent.

Cette plage, Pinarello, est nommée Pinareddu dans le dialecte corse (Corsu) qui a ses racines en Toscane. Alors que je parcourais la Corse-du-Sud, la double signalisation routière – Bonifacio/Bunifaziu, Porto Vecchio/Portivechju, Ajaccio/Aiacciu – se mélangeait pizzeria après pizzeria. Le drapeau corse, la « bandera testa Mora » (drapeau à tête de maure), présente des similitudes frappantes avec celui de son voisin italien, la Sardaigne.

Alors que moins de la moitié de la population corse parle le corsu, les nationalistes indépendantistes ont été indignés cette année lorsque l’usage de cette langue a été interdit dans les fonctions publiques. L’UNESCO a estimé que Corsu était en danger d’extinction.

Les nationalistes sont également fermement opposés à la construction de résidences secondaires pour les non-autochtones, même si on ne le saura pas sur les routes qui serpentent le long des collines verdoyantes jusqu’aux plages fastueuses regroupées autour de la ville de Porto Vecchio, comme Pinarello, Palombaggia et Sainte Giulia. Des villas de luxe qui se louent pour des dizaines de milliers d’euros par semaine sont branchées sur les collines, tandis que des bétonnières montent la garde devant les portes cadenassées.

Mais en dehors de ce pot de miel composé de certaines des plages les plus spectaculaires de la Méditerranée, le développement touristique tend vers des campings discrets, des maisons d’hôtes indépendantes et des petits hôtels.

Il y a peu de chaînes de complexes hôteliers ou de gratte-ciel et aucun menu anglais laminé en vue. Si vous souhaitez vous éloigner du courant dominant, ne cherchez pas plus loin. Cela ne veut cependant pas dire que c’est bon marché. Les prix des supermarchés ne sont généralement que légèrement moins chers qu’au Royaume-Uni, bien que les tarifs des hôtels aient légèrement baissé au cours de l’année écoulée, passant d’une moyenne de 176 € par nuit en septembre à 170 € (145 £) selon l’analyste de données du secteur OTA Insight.

Le tourisme a également diminué au cours de l’année écoulée, de nombreux vacanciers français se tournant vers des destinations moins chères. Le syndicat local rapporte que les hôteliers ont constaté une baisse des taux d’occupation comprise entre 27 et 55 pour cent en mai.

Avec environ trois millions d’arrivées de touristes chaque année – deux fois moins que la Sardaigne voisine – et moins d’un cinquième des visiteurs annuels de Majorque, vous n’aurez pas à affronter les foules en Corse. J’ai trouvé la route côtière T10 de Bastia à Bonifacio parfaitement calme en août, malgré la multitude de magnifiques villes balnéaires qui s’y filtrent. Il était également remarquablement vert même si les températures élevées se sont prolongées cet été.

Les arrivées ont augmenté dans certains des plus petits ports de l’île cette année, comme Propriano, suggérant peut-être une préférence pour des destinations plus petites et plus rentables.

Pour moi, cela signifiait renoncer au luxe des draps d’hôtel impeccables, des petits déjeuners buffet et du service en chambre. À l’Eurocamp Sole di Sari, près de la ville de Solenzara, le « parc écologique » d’environ 140 maisons de vacances constitue une base d’un bon rapport qualité-prix où vous pouvez réduire les coûts en vous occupant vous-même (qui n’aime pas un voyage dans un pays français). supermarché ?) ou passer au petit restaurant pour déguster des pizzas au feu de bois et des charcuteries locales à prix raisonnable.

La plupart des voitures près des cabines en bois arboraient des autocollants sur les fenêtres de Corsican Ferries, leurs propriétaires français discutant sur les vérandas pendant que les repas étaient préparés.

Bien que compactes, les cabanes sont bien espacées au pied du massif de Bavella, à seulement cinq minutes en voiture de la Côte des Nacres. Au-delà des pins, chênes verts, eucalyptus et lauriers roses se dressent les cimes en dents de scie qui sont les premières à recevoir le soleil du matin.

Alors que les plages parfaites se sont révélées magnétiques – avec un groupe de criques cyan, Canella, Favone, Tarco et Fautea à moins de 20 minutes de route le long de la T10 –, les montagnes omniprésentes m’ont vite conquis. Depuis ma cabane, je me suis promené devant les piscines bordées de bois du parc et les lézards qui couraient vers un canyon où la rivière Solenzara regorgeait de vert émeraude et de miroirs pour des baignades délicieusement rafraîchissantes parmi les libellules dards écarlates et les milans royaux.

A quinze minutes de route dans les montagnes, la rivière était plus active. Il existe plusieurs gorges de baignade populaires où j’ai rejoint les habitants et les vacanciers se prélassant sur les rochers de granit lisses et plongeant dans des bassins sombres en contrebas, me vautrant dans des cascades et des bains à remous et pagayant dans les bassins clairs.

Des entreprises d’aventure surgissent le long de la vallée, proposant des parcours d’accrobranche, des parcours de kayak et d’escalade via ferrata, ou vous pouvez emprunter des sentiers de randonnée dans le maquis parfumé pour découvrir des lieux de baignade et des cascades isolés à Polischellu et Purcaraccia.

J’ai choisi l’option la plus facile, en empruntant des virages en épingle à cheveux plus profonds dans les montagnes boisées de pins pour apercevoir le col de Bavella de 1 222 m et le joli village de pierre de Zonza. Cependant, un orage électrique spectaculaire la nuit précédente avait projeté des arbres et des débris sur la route, alors après quelques manœuvres avec les paumes moites, j’ai fait demi-tour et je suis redescendu.

J’ai trouvé le refuge idéal à l’Auberge Restaurant L’Alba, à flanc de colline, avec un chemin menant à une plage de sable fin et des sangliers errant dans le maquis. Chaque table était pleine, le service accueillant et la carte gémissante de salades copieuses, de burgers corses débordants de fromage de brebis local et de pancetta, d’aubergines farcies au fromage, de jarrets d’agneau au feu de bois et de Saint-Pierre.

La facture s’élevait à moins de 20 £ par personne et, après un long et langoureux déjeuner dans l’air chaud de l’après-midi, il n’y avait qu’une chose à faire : redescendre vers la rivière pour se rafraîchir dans l’eau.

Y arriver
L’écrivain a volé avec easyJet de Gatwick à Bastia. Des ferries opèrent depuis Nice et Toulon vers quatre ports de l’île.

Rester là
Eurocamp propose la location à la semaine d’une maison de vacances de deux chambres, pouvant accueillir six personnes, à Sole di Sari à partir de 587 £. Il offre jusqu’à 20 % de réduction sur les vacances pour l’été prochain, réservées avant la fin octobre, eurocamp.co.uk/special-offers/early-booking-offer.

Plus d’information
Auberge Restaurant l’Alba
france.fr
visiter-corse.com